Электрик. Вопрос - ответ

Согласен, поправил. Полотенце сушитель будет не электрический.
По нагрузке буду пробывать просчитать, но думаю что замена автомата в будущем будет не столь тягостно (имею ввиду с 25А на 32А или 16А)

Согласен что нужно учесть нагрузку по группам.

 

Нет, не правильно!

При таком раскладе нужно ставить 2-ва зубра.

Или нужно добавлять контактор с выпрямителем и 2-мя обмотками, чтоб не гудел, уверенно включался при низком напряжении, не грелся при повышенном напряжении.

Лучше всего более мощные РН УЗМ или дижитоп не ранее 2011 года выпуска.

Дифзащиту!

Характеристика В!

Автомат В16! Сюда телевизор, холодильник.

Автомат В16!

Автомат В16 или по В16 для каждой комнаты. Сюда же кондиционер.

1-ин автомат В16 или 2-ва В10(В13)!

На группы освещения по умолчанию нужно ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет во многие разы, а в некоторых случаях и на порядок, меньше чем 3520 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители, в том числе бренды, заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. Это не говоря, что при компактных люминесцентных лампах достаточно автомата 2А, при светодиодных 1А.

Автоматы В6 на группы освещения находящиеся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения которых и сама сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!

Это не говоря про то, что даже некоторые бренды, например хагер, лгут, указывая ток на реле управлением освещения 10А при том, что внутри стоит реле 6А.

Если новострой, то возможно добавить групповые линии, если старый жилищный фонд, то скорей всего нужно будет уменьшить количество групп и номиналы некоторых автоматов.

Если будет применена дифзащита по самой худшей схеме допускаемой нормами, то для быстрого восстановления питания исправных групп и минимизации вероятности выкидыванием из схемы безграмотным электриком дифзащиты, групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N.

 

Подскажите, кто знает, почему греется стенка над включателем в комнате(и воняет горелой проводкой), когда включен бойлер в туалете?

 

Из-за плохого контактного соединения, не достаточного сечения проводки, что скорей всего усугублено автоматом с завышенным номиналом, отсутствием дифзащиты и хотя бы противопожарного заземления в составе проводки если старый жилищный фонд, где полноценной земли нет.

 

СПАСИБО

 

Я бы на вашем месте сразу проводку сменил бы, пока пожар не приключился

 

А как ее в бетонке сменить? Квартире больше 30 лет.

 

НУ бетонка хоть не сгорит тогда :-D
Хотя конечно не весело все это. Тогда последуйте рекомендациям Электрика, по крайней мере с противопожарным заземлением и дифзащитой

 

С автоматами более менее разобрался. Теперь вопрос стал по проводке.
Выбор пал на
ШВВП 3х2,5 (Одесакабель) - розетки (многожильный, 5-й класс гибкости, плоски)
ШВВП 3х1,5 (Одесакабель) - свет (многожильный, 5-й класс гибкости, плоски)
А вот на варочную поверхность думаю 3х4 ВВГ

Есть замечания ?

И еще вопрос, какой именно ШВВПн или ШВВП?
И какой лучше многожильный или монолитный?
Заранее спасибо за ответ

Выше изложенное теперь под большим сомнением!

Ибо см ссылку на новую редакцию https://novakvartira.com.ua/forum/threads/529/page-22#post-67868
Прошу ваши комментарии

 

Вы здорово разъяснили по автоматам, за это Вам благодарность!
Если не сложно поглядите мой пост
https://novakvartira.com.ua/forum/threads/529/page-22#post-67868
И можно узнать Ваше мнение по проводке.
Правильно ли я понял что в квартиле проводку лучше уложить используя провод ВВП(1) или ВВГ.

Думаю проводку укладывать по потолку, в гофре. При этом использовать кабель ВВГнгнд (кабель пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением. Соответствует ГОСТ 16442-80, МЭК 502. Срок службы - 30 лет)
Если я правильно понял то заполнение гофры должно быть не более 40% в свету, считая по внешним диаметрам кабеля
И назначение гофры в донно случае создать магистральный канал в который затягивается кабель и если сосед сверху затопит.., не более или я ошибаюсь?

 

Провода повышенной гибкости, шнуры ПВС, ШВП не есть хорошо для стационарной проводки, но не критично, чтоб заставлять обязательно менять тех у кого по незнанию они уже проложены в штробах в негорючих материалах и сделана отделка.

Однозначно, если будут качественные соединения и адекватные автоматы, ПВС, ШВП эксплуатируемый неподвижно прослужит в разы больше заявленного срока службы, то есть как минимум до следующего ремонта, как до сих пор в старом жилищном фонде, переживши не один ремонт, служит алюминивая лапша, во многие разы больше заявленного срока службы, там где она была с качественными соединениями сваркой, прессовкой и не перегружалась.

Контактное соединение многопроволочной жилы ПВС, ШВП в распределительной коробке выполненное пайкой идентично по сопротивлению контактному соединению пайкой одно проволочной жилы!

Проблема многопроволочных жил это оконцевание, которое например сечением 2,5 мм2 не влазит в подавляющее число розеток. Приходится разветвлять жилу, иногда выламывать перемычки на вводе в зажимы розеточных механизмов, что не делают халтурщики, а тулят многопроволочные жилы прямо в зажимы розеток. Где в лучшем случае обжимается 1/3 от общего числа проволок жилы. Штифтовые клеммы, которые советуют теоретики для оконцевания многопроволочных жил, чтоб можно было подключить к розетке, с некоторыми розеточными механизмами не влезут в установочную коробку Ф65-68, которая в основном используется, и сами по себе механически не прочные.

Да, проводку нужно делать проводами, кабелями класс гибкости 1, то есть с изолированными одно проволочными жилами, в общей оболочке.

Смотрите внимательно, много не качественного ВВП, ВВГ! В частности у ВВГ изоляция жил очень тонкая! Это не говоря про не заполненные оболочкой пустоты между внешними жилами!

Перекрытия штробить и часто насверливать нельзя!

Гофра в полости за подвесным, натяжным потолком, который из-за фенолов вообще глупо ставить, как минимум с точки зрения пожароопасности сомнительное решение!

Да есть такое в нормах, даже в некоторых случаях вроде надо 35%.

Я не припоминаю чтоб где-то указывалось для чего нужно не более 40%, думаю это для температурного режима и возможности замены проводки, что для групповой проводки квартир и одноквартирных домов как минимум не актуально как и в большинстве случаев не целесообразно применение самой гофры в штробах в негорючих материалах.

 

Критично - электропроводка не соответствует требованиям Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004)

Кто-то чего-то понял?

Кто-то чего-то понял?

??

P.S. Ясно. Наблюдатель, Посититель, Землянин - в своём репертуаре.

 

Рад вас приветствовать на нашем форуме. Вы здорово мне помогли разобраться в некоторых моментах на форуме строим дом.

 

И Вам здравствуйте! Виноват - не узнал сразу

 

Благодаря Вашим ссылкам на нормативные документы понял как правильно нужно организовать проводку в квартире! Но..... все электрики с которыми ранее договаривался привыкли делать как им проще, как они привыкли. Естественно при этом рвут рубашку, разбрасывают слюни и бьют себя кулаком в грудь что мол ШВВП проложим и будет все ок. Тем более по потолку ....... в гофру впихнем и будет песня.
А самое смешное, то что я как заказчик не должен во все это вникать. Я говорю где у меня должны быть розетки, мне говоря цену и сроки. Если ок, то вперед и с песней. Так нет нужно теперь каждому доказывать что так нельзя потому что ......

 

Проблема в том, что при возгорании в акте пожарно-технической экспертизы будет указано - електропроводка не відповідає вимогам п. 5.1.1 Правил пожежної безпеки України. соответственно - ни о каком страховом возмещении не может біть и речи. Кроме, того в отношении возгорания согласно действующему законодательству не действует презумпция невиновности. Априори виноват владелец электроустановки, если не докажет обратное. Соответственно и ущерб третьим лицам он же и будет возмещать. А определить из-за чего произошёл пожар - то ли из-за КЗ, то ли КЗ произошло из-за пожара задача неординарная и дорогостоящая

 

здравствуйте! как думают специалисты :стоит ли оставить проводку после строителей, которая делается с медного провода или же себе дороже оставлять то, что есть?
пы.сы. написала о медном проводе потому как это все, что я знаю о проводке после строителей. а еще я слышала, что в моем доме делают все довольно качественно, но это не проверено опытом, к сожалению...

 

Если есть возможность конечно стоит заменить, так как можно будет по мимо желаемого расположения выключателей, розеток обеспечить самую высокую электо/пожаро безопасность, которая в некоторых случаях сможет защитить даже при КЗ и отказе группового автомата. Если поджимает бюджет и расположение выключателей, розеток не сильно напрягает, то как минимум нужно проверить соответствует ли проводка минимально допустимым требованиям и проверить несколько распределительных коробок, соответствуют ли контактные соединения нормам, ну и желательно проверить сопротивление изоляции хотя бы 500 вольтовым мегаометром. Иногда бывает проводка от строителей сделана хорошо.

Даже если делают качественно относительно подавляющего большинства, то однозначно не на самом высоком уровне так как нормы это допускают, а застройщику важна себестоимость.

 

Спасибо большое за ответ!!!

Особо в терминологии не разобралась, но поняла одно: на лектрике экономить нельзя и лучше, если будет делать все специалист ссо спец. оборудованием.
В принципе я и раньше понимала, что нельзя экономить на безопасности, но муж предложил на стадии проведения разводки застройщиком договориться с электриками и сделать всю эл. окончательно, с нашими набросками точек в квартире. Но, я сомневаюсь, что у них выйдет сделать так, как надо... Как писал мне мой сосед :"Жилье бюджетное и работники тоже...." думаю, что он прав.

 

КЗ, Короткое Замыкание.

При том как сделана электрика в большинстве квартир, одноквартирных домов, при отказе группового автомата, который может отказать даже брендовый, за кучу денег, высока вероятность как минимум пожара. В некоторых случаях вероятность как минимум пожара при КЗ высока даже при исправном автомате, так как неправильно подобраны номиналы комплектующих электрики.

Да, электрика это не оклейка обоев, которые неправильно приклеенные отвалившись практически не представляют опасности для людей, животных.

Электрика как дорога, ошибок не прощает!

Главное чтоб делал разбирающийся человек, так как довольно часто наличие профильного образования, лицензий не гарантирует что будет сделано даже хорошо. Фирмы с лицензиями, прорабы в основном ищут дешевых субподрядчиков, а перед заказчиками размахивают лицензиями, документами об профильном образовании набивая цену.

Большая плата за брендовость комплектующих существенно не влияет на обеспечение безопасности, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов WAGO, Weidmuller других производителей в распределительных коробках, шинах щитов, автоматах, ВДТ, применение всяких переходников с провода на шины гребенки автоматов с зажимом под 1-ин винт, расположением подвижного контакта в верху в автоматах Siеmеns 5SY, МG Мulti 9 С60N и всех созданных на базе Мulti 9, SЕ iС60N, SЕ iK60N, SЕ ВА63 Домовой, РF АВ2000, РF ЕVО, ВА5 Сила, ЕLPО, еlRОS ВА63, СНINT NВ1-63!

На обеспечение безопасности в основном влияют правильные схема, номиналы, конструктивное исполнение комплектующих, монтаж комплектующих!

Это не говоря что, не возможно используя только одного производителя, даже бренового, обеспечить высокий уровень электро/пожаро безопасности, так как ни у одного производителя нет полного перечня товара с необходимыми параметрами.

По идее электрик должен приходить одним из первых, чтоб организовать пассивные меры электробезопасности, и уходить одним из последних, чтоб убедиться, что другие рабочие не повредили проводку, что может служить причиной пожара, поражения током даже через многие годы.

Основную проводку лучше всего прокладывать в штробах после черновой штукатурки, перед чистовой. По мимо существенной экономии черновой штукатурки, что позволит перенаправить имеющиеся деньги на обеспечение высокого уровня электро/пожаро безопасности, будет больше времени определиться с расположением выключателей, розеток, что к тому же будет сделать проще, так как после черновой штукатурки прорисуется интерьер помещения. Это не говоря, что существенно снизится вероятность коцания отделочниками проводки, просто проложенной на стенах, какие бы они не были аккуратными. Так же не говоря, что даже аккуратным ответственным отделочникам просто проложенная по стенам проводка будет мешать качественно выполнить работу.