Электрик. Вопрос - ответ

Задумка темы - решение банальных и профессиональных проблем связанных с электричеством. Чтобы каждый человек не имеющий познаний в электрике мог решить свои проблемы.

И так начнем из ряда вопросов:

• Как бороться с кратковременными бросками напряжения?
• Почему со временем розетки выпадают из стен?
• Какую проводку лучше применять?
• Заземление! Что это?
• Какие розетки стоит покупать?

Нужна помощь профессионала.

 

А есть возможность, чтобы тут отвечал на вопросы профессионал?
Или мы будем между собой - юзерами - рассуждать на тему? :confused:

 

Будем делиться между форумчанами знаниями и опытом, а если действительно будут важные - тяжелые вопросы, которые мы не сможем решить все вместе, то тогда пригласим электрика..

А есть ли среди форумчан профессиональные электрики?!

 

1.Только с помощью стабилизатора на определенные электроприборы (которые не защищены производителем, такие как некоторые холодильники и телефизоры) или общего на квартиру, но это дорого около 5000-6000 тыс грн
2. Первый раз слышу)))))) Наверно плохо закрепили
3.Лучше медную с сечение не ниже 1,5 кв мм, входная в квартиру должна быть 6 кв мм. Лучше, чтоб проводка была розведена по квартире в несколько контуров к особо "напряженным" разеткам
4.Устарело на современных бытовых электроприборах, если у вы дома не пользуетесь сварочным аппаратом))))
5.Сколько людей столько и мнений, главное чтоб не были из хлипкого металла, как по мне

 

Всем привет.
Попытаюсь доходчиво (по простому) ответить на вопросы, если что-то нужно будет разжевать более детально, - спрашивайте, охотно отвечу.
1. Броски напряжения.
Бороться можно двумя сосновными способами: стабилизатор напряжения и реле контроля напряжения.
Стабилизатор выравнивает напряжение до нормального (в случае бросков напряжения).
Реле ничего не выравнивает, а просто отключает электроприборы (в случае бросков напряжения).
Разница по цене - примерно 10 раз, в зависимости от фирмы-производителя.
Реле стоит ориентировочно 300грн
Стабилизатор ориентировочно 1500-5000грн
Пример:
Ситуация. Идет скачок напряжения - 270В.
1.Если стоит стабилизатор - Вы ничего не замечаете, стабилизатор сам выровнял напряжение до 220В.
2.Если стоит реле - у Вас отключается свет до момента, пока напряжение не выровняется до нормальных пределов. Допустим, прошло пол часа, напряжение упало до 230В, реле включает напряжение в квартире.
Как в варианте со стабилизатором, так и в варианте с реле, может быть выделена только нужная часть электроприборов, которые Вы хотите защитить от бросков. А меньше приборов подключено, - значит меньше мощность стабилизатора (реле), - значит меньше их стоимость.

2. Почему со временем розетки выпадают из стен?
Основные причины:
- плохая установочная коробка (стакан)
При этом усики розетки могут пробивать тонкий пластик плохого стакана, могут неровно в нем стоять, скользить, и в конечном итоге, если еще добавить причины описаные ниже, получиться неустойчивая и опасная конструкция.
- плохой механизм розетки.
Имеется ввиду сам механизм фиксации розетки в стакане.
Может сорваться винт, который выдвигает усики, так же этот винт может просто откручиваться со временем.
- много проводов стакане и они не дают усикам разойтись и надежно упереться в бока стакана.
- неквалифицированый электрик


3. Какую проводку лучше применять?
Широкий вопрос )
По типу - лучше кабель в двойной изоляции (ВВГ, ВВП..)
У них большой срок службы, прочная изоляция и монолитная жила не требующая инструмента для обжима.
По производителю - выбирайте того, который не занижает сечение кабеля.
Сейчас один и тот же кабель, хоть и называется допустим ВВГ(3х2,5) может иметь сечение не 2,5мм2 кажой жилы, а 2мм2. А если нагрузка у Вас была расчитана под сечение 2,5 то поддельный кабель начнет греться и рано или поздно что-то может произойти.
Стоит поддельный естественно дешевле.

4. Заземление! Что это?
У себя в щитке Вы можете заметить желто-зеленый провод.
Это провод заземления.
На улице в землю вбивается заземлитель, и от него тянется провод, который в конечном итоге попадает к Вам в розетку.

Сопротивление зазмеления около 4 Ом.
Если, допустим, в стиралке отпадает фаза и падает на корпус стиралки, то:
- Если стиралка не заземлена, то Вы, прикоснувшись попадете под напряжение;
- Если стиралка заземлена, ток пойдет в сторону меньшего сопротивления, а именно через заземление 4 Ом.
При этом сработает автомат в щитке и отключит линию.

Вобщем заземление - это основной вид защиты человека от поражения эл.током.

5. Какие розетки стоит покупать?
Оптимального соотношения "цена-дизайн-качество".
Стоимость розетки в основном зависит от крутизны рамки.
Можно купить обычную розетку с белой пластиковой рамкой.
А можно розетку с рамкой из фарфора, расписанного золотом.
При этом механизм розетки останется одинаковый, а разница будет только в дизайне.

Тут советую сразу выбрать несколько европейских производителей.
Выбрать интересующий дизайн, узнать цены и страну производства.

 

Как бороться с кратковременными бросками напряжения?

Можно поставить общий стабилизатор на входе в квартиру (это дорого -до 6000гр и неудобно - весит 25 кг, требует дополнительно места для размещения, работает с вентилятором - шумит). Можно поставить стабилизатор на оборудование, включенное постоянно - холодильник, и котел. Это стабилизатор на 500 Вт стоимостью около 300 гр, НО нужно в разводке электропроводки предусмотреть отдельную линию стабилизированного напряжения. Остальные приборы - работают или кратковременно или редко, так что статистически должны "выжить".

Почему со временем розетки выпадают из стен?
Со временем ослабевает крепление розетки к пластмассовой коробке, так как при выдергивании вилки механизм розетки испытывает недопустимые нагрузки. Кроме того, коробки для розеток обязательно следует применять с двумя фиксирующими саморезами, а механизм розеток должен содержать специальные прорези для них. Тогда механизм розетки крепится не только с помощью распорных ножек, но и дополнительными саморезами.

Какую проводку лучше применять?
Лучше медную. Провода идущие в стене и соединяемые "скруткой" должны быть монолитными ("одножильными"). Провода многожильные следует соединять с помощью клеммников и закладывать их в коробки. НЕ ДОПУСКАТЬ скруткой соединять медные и алюминиевые провода. Некоторые электрики скрутки - сваривают спец. инструментом, так надежнее.
Не прокладывайте свои провода в подъезде до квартиры - всё равно заставят демонтировать.
По сечению следует руководствоваться заранее просчитанной потребляемой мощностью. Образно сечение должно напоминать дерево - толстый ствол, далее - ветви потоньше. В местах разветвления луче предусматривать разводочные коробки. Учтите, в что типовые розетки с трудом можно смонтировать провод с сечением 2,5 кв.мм, а уж 4 кв.мм - практически невозможно. Лучше для розеток применять провод 1,5 кв. мм, но к разветвителю подвести более мощный провод. Для мощных потребителей (духовка, кондиционер, стиралка...) нужно закладывать отдельную линию, с защитными автоматами и сечением до 2, 5 кв.мм

Заземление! Что это?
Защитное заземление - это метод предотвращения поражения эл током, путем прокладки 3-х проводных электролиний. Все современные эл. приборы по европейским стандартам снабжены вилками с 3-мя контактами. В цвете принято как правило следующее
- красный (коричневый) - это "фаза" - провод с наивысшим напряжением (обозначается L)
- голубой (...) - это "нейтраль" - провод с наименьшим напряжением (обозначается N)
- желтый (желто-зелёный) - это "земля" - провод без напряжения (обозначается G)

Какие розетки стоит покупать?
Если Вы выбрали 3-х проводную систему то приобретайте 3-х контактные розетки и по квартире ведите - 3-х проводные кабели. Мне больше нравятся розетки с возможностью подключения 2-х проводов под винт ("проходные"). Хороши немецкие АВВ и др. - в них надежнее металлоконструкции. Обязательно к розеткам предусмотрите коробки с фиксирующими саморезами (писал выше)

Будут еще вопросы - отвечу

 

А у меня такой вопрос:
Какие электросчетчики лучше ставить? Говорят, что многие счетчики накручивают лишнее!

 

Кстати да, хороший вопрос! И как можно проверить точность показаний счетчика, прибором или служба есть может какая-нить не государственная?

 

Вообще-то неплохо так же поставить диффавтомат (УЗО-Д). Лично для меня странно, что продавая квадрат за более чем 1000 у.е. застройщик пытается сэкономить 100 грн. ставя самые дешевые и не безопасные по современным меркам автоматы.

 

А то, что ставят самые дешевые двери и окна, не смущает?

 

Вопрос по счетчикам тут не будет стоять, т.к они будут установлены и опломбированы при заключении договора с Киевэнерго.
Это будет сделано централизовано застройщиком.
Вам нужно будет только расписаться в договоре.

Если бы это был Ваш личный частный дом, тогда да, там нужно было бы подумать над этим вопросом.
Но это отдельная тема.

Если Вы сомневаетесь в показаниях счетчика, его можно сдать на экспертизу.
Этим занимаются отдельные лаборатории.

Но тут не факт что счетчик мотает не в Вашу сторону.

Поэтому тут можно прогадать, тогда ВАм сделают досчет денег.
Если же Вы уверены что он мотает лишнее, можете попробовать это организовать.
Но сразу скажу что придеться собрать бумаг, постоять в очередях, заплатить денег за демонтаж-монтаж счетчика, за пломбировку и выезд мастеров.

Вобщем дело может не стоить вычинки.

А между тем сам счетчик имеет класс точности (погрешность) и по закону его показания могут отклоняться как Вашу так и в не Вашу сторону.
Погрешность это не большая 1-2%

 

Говорят, что многие счетчики накручивают лишнее!

Все выпускаемые счетчики подлежат гос.поверке - его проверяют на специальных стендах в государственном предприятии -Госстандарте. Если счетчик соответствует по точности принятым нормативам, госповеритель ставит личное клеймо или устанавливает специальную пломбу. Счетчики подлежат повторной поверке через 7-10 лет (в зависимости от типа). Эту процедуру должен выполнять владелец. Если есть сомнения в правильности учета - всегда возможна повторная поверка (естественно, за доп. оплату).
Нам уже поверенные счетчики установил застройщик. Это - электронные счетчики с возможностью контроля показаний как мгновенной потребляемой мощности, так и общего потребления. В энергоснабжающей организации меня уверяли, что эти счетчики даже могут передавать свои показания в систему централизованного учета (не уверен..., не проверял).
Если Вам предлагают самим выбрать тип счетчика то выбирайте электронный, с дисплеем. Такие счетчики позволят учитывать электроэнергию по временным тарифам (ночью, например, - дешевле). Механические счетчики такой возможности не имеют.
У нас расход эл.энергии в зимнее время - 70-80 кВтч за месяц. При таких платежах - стоит ли изменять тип счетчика, принятый застройщиком? Лучше позаботиться об энергосбережении.

 

УЗО - это второй по важности прибор.
Его нужно будет самому ставить, и согласен с тем что нужно будет брать вариант понадежнее чем дает застройщик.
Но застройщика тоже можно понять, т.к что бы не повышать цены за кв.м, он старается экономить и на электрике.

P.S. Обычно на ввод в квартиру ставят противопожарное УЗО с током утечки 300мА, на обычные розетки ток утечки идет 30 мА, на розетки в ванне 10 мА. На освещение УЗО обычно не ставится, но я бы поставил, если не будет люминисцентных ламп с дросселями (УЗО может ложно отключаться из-за них).
Итого, на квартиру желательно хотя бы два УЗО.
Но я думаю что и одно УЗО на 30мА даст хорошую гарантию по защите.

Кому интересно, ниже описан краткий принцип действия УЗО:

 

У застройщика есть проект дома, где запланированы уже все электроприборы, защиты и т.п. Отклоняться от проекта застройщик не будет- дом не примут в эксплуатацию. Кстати, сечение проводов и защитные автоматы на квартиру выбраны из расчета максимальной потребляемой мощности на квартиру. Для нас, например, это составляет 5,5 кВт на квартиру. При такой мощности максимальный ток в цепи составит 25А. И всё...
То есть, вести по квартире провода 4 кв.мм можно, но в квартиру энергия все равно вводится по проводам 2,5 кв.мм причем, 1,5 кв.мм на розетки и 1 кв.мм на освещение. То есть вечером можно при включенном свете спокойно работать с розетками - это очень удобно, но вот в резерве мощностей - не самый удачный вариант.
Однако, 5кВт - этого крайне мало (один чайник - 2 кВт), и мы будем учитывать это при совместном включении мощных приборов (чайник при работающей духовке, микроволновку и стиралку и т.д). А если ошибемся в мощности - сработают автоматы защиты в подъезде. Поэтому предпочтение отдаем энергосберегающим приборам.

 

ted, а в каком доме Вы живете?
Я видел на Боголюбова 6 розеточные сети сделаные сечением 2,5 мм2, освещение 1,5мм2.
И кто-то из форумчан говорил что вводной кабель кабель в квартиру 6мм2.

 

Смущает, еще и как. Особенно "дешевенькие" балконы которые нам навязали по цене в два раза больше чем в среднем по Киеву.

Ну а какой первый? УЗО с защитой от сверхтоков это и есть современная замена обычных автоматов. К стати в Европе, и даже России УЗО обязательно к установке.

У меня на Амосовова 6 (пятиэтажка) входной кабель медный, одножильный 2,5 мм на розетки и 1,5 мм на освещение

 

Да, мне в частный дом нужно!! А в квартире я знаю что сам застройщик ставит...

 

А как происходит переход на ночной и дневной режим в рамках тарифов и заключения договоров с киевэнерго? Про применение таких счетчиков слышал только в Москве и то там ставят врод просто 2-ва счетчика - а тут при электронном должно быть, наверное, какое-то переключение ручное или как произвести учет в конце месяца (сколько платить по дневному, а что по ночному)?

 

Извиняюсь, не так выразился.
Я заземление посчитал первым местом )

УЗО у нас тоже обязательно при вновь строящихся объектах и при реконструкции старых.

Если в частный дом, то тут последовательность такая:
1.Берете тех.условия в энергоснабжающей организаци.
В тех.условиях Вам пишут какая мощность Вам выделена.
2.На основании тех.условий заказываете в проектной организации проект на энергоснабжение.
Вам делают проект, согласовывают его во всех нужных инстанциях.
Вот в этом проекте Вам и пропишут Ваш счетчик.
3.Дальше идет стадия воплощения в жизнь того что заложено в проекте, т.е мотаж.
4.Дальше этап заключения договора на поставку эл.энергии.

Это вкратце.

Советую счетчик не покупать, пока Вам не сделают проект со всеми согласованиями.
Т.к можете купить один тип счетчика, а в проекте согласован другой. Придется покупать новый а тот выбросить.

Ну а свои пожелания по поводу будет ли это обычный счетчик или электронный многотарифный нужно озвучивать еще в самом начале на этапе подачи заявления в энергоснабж.организацию.